☰

Что выбрать? Фикс-объектив или зум-объектив? Фикс объектив, или зум объектив: какой из них лучше использовать Что лучше фикс зум объектив.

Зум-объективы хороши своими удобством и универсальностью. В первой части статьи - «Какой объектив купить на смену китовому? Выбираем зум» - мы разобрали преимущества зум-объективов, выяснили их недостатки и привели в пример некоторые модели, которые стоит рассмотреть в качестве замены для «китовой» оптики. Теперь поговорим об объективах с фиксированным фокусным расстоянием. В жизни фотографа есть немало ситуаций, в которых фикс - объектив с постоянным фокусным расстоянием - окажется предпочтительнее зума.

В чем преимущества фикс-объектива?

Как ни крути, но даже недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием не уступит по качеству изображения самому дорогому зуму. Под качеством здесь подразумевается не только одинаково высокая резкость по всему полю кадра и на всех диафрагмах, но также величина дисторсии, виньетирование и другие аберрации. Помимо прочего, фикс-объективы легче, меньше и обладают большей светосилой. Последнее совсем не пустой звук. К примеру, штатный китовый объектив на фокусном расстоянии 50 мм имеет светосилу f/5,6. В то же время любой фикс «полтинник» обладает светосилой от f/1,8 и выше. Это более трех ступеней экспозиции! Чтобы было понятнее: там, где китовый объектив будет требовать ISO 3200, подобный фикс позволит снимать на чувствительности ниже 400 единиц.

Canon EOS 6D / Canon EF 35mm f/1.4L УСТАНОВКИ: ISO 2500, F1.4, 1/30 с

Ещё одно преимущество большой светосилы - меньшая глубина резкости. С меньшей зоной резкости можно создать более эмоциональные и интересные фотографии за счет акцентирования внимания на одном из планов и красивого размытия остальных. Использование фикс-объектива способствует развитию творческого подхода к фотографии, поскольку он не только ограничивает выбор сюжетов, но и заставляет больше думать над расстановкой акцентов в кадре.

Какой фикс-объектив выбрать?

В выборе объектива с фиксированным фокусном расстоянием действительно можно сломать голову. В одном лишь диапазоне от 18 до 55 мм их может быть минимум шесть штук! Какой же объектив выбрать? В недалекие пленочные времена большинство фотоаппаратов комплектовалось фикс-объективами с фокусным расстоянием 50 мм или, как его ещё называют, полтинником. Это фокусное считается «нормальным» (то есть обеспечивающим угол обзора примерно равный полю зрения человеческого глаза), и часто более опытные фотографы рекомендуют к стандартному зуму докупать именно его. В этом есть изрядная доля истины.

Классические «полтинники»

Изначально они были универсальным фокусным для полного кадра, и в пленочные времена большинство камер со сменными объективами комплектовались именно такой оптикой. К недорогим 50 мм фикс-объективам относятся Canon EF 50mm f/1.8 II , Sony 50mm f/1.8 (SAL-50F18) , Sony 50mm f/1.8 OSS (SEL-50F18) , Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor , . Их объединяет то, что все они сконструированы по «классическим» для таких объективов схемам, просты и оптически великолепны.

Но на кроп-матрице (а именно матрицы формата APS-C или даже 4/3” ставятся в большинство любительских камер) они превращаются в умеренные телеобъективы с эквивалентным фокусным расстоянием от 75 до 90 мм за счет кроп-фактора. Это идеальное фокусное расстояние для портретной съемки средним и умеренно крупным планом. Здесь же на помощь фотографу приходит и приятное размытие фона, которое обеспечивают такие объективы. Так что на кроп-матрице 50-мм объектив - это почти идеальный портретник.

Canon EOS 6D / Canon EF 50mm f/1.2L УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.2, 1/80 с

Владельцам неполного кадра перед покупкой объектива 50 мм мы рекомендуем сначала опробовать это фокусное на имеющийся оптике. Выставите фокусное на китовом объективе на 50 мм и оцените угол обзора, поснимайте так день-другой. Если вы не испытываете дискомфорта, то можете смело брать один из недорогих полтинников для своей системы, не пожалеете. В том случае, если такое фокусное расстояние вас ограничивает, вам стоит смотреть, скорее всего, в сторону 35-мм объективов. На любительских зеркалках и беззеркалках с матрицей APS-C такие объективы будут «нормальными», то есть обеспечивающими угол обзора примерно равный углу зрения глаза человека.

«Нормальные» объективы для кроп-камер

X-T1 / XF23mmF1.4 R УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/420 с, 35.0 мм экв.

Объективы широкоугольные

Широкоугольные объективы - это ещё одна группа фикс-объективов. Среди ярких представителей этого семейства хочется отметить: Canon EF 20mm f/2.8 USM , Nikon 20mm f/1.8G ED AF-S Nikkor , Fujifilm XF 14mm f/2.8 R , Sony 16mm f/2.8 E (SEL-16F28) , Panasonic 14mm f/2.5 Aspherical .

Несомненным достоинством широкоугольной оптики является её способность передавать динамику на плоскости. Благодаря лучшему раскрытию довольно легко получить выразительные снимки, а игра с точкой съемки лишь усиливает этот эффект. Эти объективы отлично подойдут для пейзажей, архитектуры, спорта и, конечно же, для любителей фотографировать себя на фоне достопримечательностей.

X-T1 / XF14mmF2.8 R УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 4 с, 21.0 мм экв.

Объективы портретные

Говоря о фикс-объективах, нельзя не упомянуть о классической портретной оптике. К ней относятся недорогие Их всех объединяет высокая светосила, которая создана не столько для съемки при плохом освещении, сколько для создания красивого эффекта размытия заднего плана - боке. Ещё одной характерной чертой портретной оптики является сравнительно большое фокусное расстояние (реальное или эквивалентное). Оно позволяет передать черты лица и тела без оптических искажений, а оптические схемы этих объективов рассчитаны таким образом, чтобы на открытой диафрагме кожа выглядела естественной, более гладкой.

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 85mm f/1.2L II УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/2500 с

Самое трудное с фикс-объективами - это найти «свое» фокусное расстояние.

Доводов как за, так и против того или иного фокусного можно услышать немало. Все их надо выслушать, но принимать решение стоит лишь исходя из собственных соображений. Умеренно широкий угол в 35 мм на полном кадре долгое время считался своего рода отправной точкой для фотографов. Это фокусное расстояние приобрело популярность из-за того, что позволяет запечатлевать события и людей в их повседневной жизни с точки зрения золотой середины. Если у вас имеется штатный зум, то стоит просто потренироваться. Просто поставьте 28 мм в случае кроп-матрицы или 35 в случае полного кадра и забудьте о том, что у вас есть зум. Со временем у вас, возможно, появится желание сделать угол пошире либо, наоборот, поуже. Таким образом вы сможете подобрать оптимальный для ваших целей фикс-объектив. Второй способ, который также может помочь определиться в предпочтениях, это собрать данные из собственных фотографий с помощью программ анализаторов. Они собирают информацию из EXIF файлов снимков и показывают её в виде графиков. Здесь вы сможете увидеть наиболее часто используемое вами фокусное расстояние.

На этом, пожалуй, стоит и закончить. Мир объективов с фиксированным расстоянием очень богат, но чтобы окунуться в него, вам вовсе не обязательно иметь весь набор. Достаточно владеть всего хотя бы одним фикс-объективом. Вы можете прислушаться к советам бывалых и выбрать «полтинник» или же довериться своему внутреннему голосу и начать смотреть на мир под более широким углом. Каким бы ни был ваш выбор, фиксированный объектив станет незаменимым помощником, изменит ваш взгляд на мир и фотографию в целом.

Помимо таких характеристик, как и , которые мы рассмотрели в первой и второй части соответственно, важно просто выбрать «правильный» объектив, особенно если он первый. Конечно критерии «правильности» сугубо индивидуальные, но мне хотелось бы обозначить границы применимости той или иной оптики, чтобы неискушенный читатель нащупал тропинку к верной покупке. Опять же в предыдущих статьях, я вскользь касался разницы между зум- и фикс- объективами. Если в двух словах, то зумы — это объективы с переменным фокусным и позволяют «приближать/отдалять» объект съемки, а фиксы — имеют фиксированное фокусное расстояние и кадрирование производится путем перемещения фотоаппарата или объекта съемки. Давайте разберемся какой из этих двух вариантов больше подойдет в качестве первого объектива и зачем вообще применяется тот или иной тип оптики.

Фикс объективы

Поскольку фокус постоянен, оптическая схема объектива может быть существенно упрощена, это позволяет улучшить такие характеристика как светосила и резкость по сравнению с зумами. Компактные размеры и небольшой вес тоже свойственны именно фиксам. Но такой объектив, как правило, рассчитан на достаточно узкие рамки применения. Например 85мм с диафрагмой 1,2 идеально подойдет для съемки портретов, но при этом он не подойдет для макро-съемки и неудобен для съемки пейзажей и архитектуры т.к. у него достаточно узкий угол обзора.

Как и большинство других объективов, фиксы можно разделить по фокусным на широкоугольники, стандартные объективы и длиннофокусные. Для начинающего фотографа, пожалуй, наиболее интересными будут стандартные или штатные объективы, которые получили такое название из-за того, что позволяют снимать практически любые сюжеты с минимальными перспективными искажением. У Canon это несколько моделей с фиксированными фокусными расстояниями: 35мм, 50мм и 85мм и разной светосилой. Конечно тут тоже есть некоторая специфика, скажем 35мм больше подойдет для съемки в ограниченном пространстве и при некоторой сноровке может использоваться для пейзажей, 50мм, в версии с диафрагмой 1,4, является на данный момент наиболее светосильным из объективов Canon не L серии, а 85мм прекрасно подходит для портретов крупным планом.

Если вы планируете делать пейзажи или часто занимаетесь съемкой интерьеров и в интерьерах и при этом готовы мериться с несколько неестественной перспективой (объекты как бы удаляются друг от друга), то вам подойдут широкоугольные фиксы. Сразу скажу, что их использование для съемки людей ограничено, причем чем меньше фокусное объектива, тем менее он пригоден для портретов.

Обратную задачу — снимать удаленные объекты, птиц, животных, спортивные соревнования и т.п. помогут решить теле- или длиннофокусные объективы. Чем больше их фокусное расстояние, тем больше они «приближают» объект съемки.

Есть еще и специальные типы объективов с фиксированным фокусным расстоянием: фишай, макро, объективы со смещением оптической оси, но вряд ли они заинтересуют непрофессионального фотографа, тем более, что пригодится они могут только для решения совсем узкого круга задач.

Недостатки этого типа объективов напрямую связаны с их достоинствами — на одной чаше весов высокая светосила, резкость, на другой, отсутствие возможности кадрировать снимок не меняя своего положения, ограниченная применимость и, как следствие, необходимость использовать разные объективы под разные сюжеты.

Из сказанного выше, становится понятно, что подобная оптика требуется для решения конкретных, довольно специализированных задач, более-менее универсальными можно назвать только штатные фиксы, хотя и они подходят далеко не для всех сюжетов. Поэтому рекомендовать фиксы в качестве единственного объектива, особенно, если он первый я бы не стал. Это скорее должен быть осмысленный выбор по итогам работы с зумами, когда вы определили для себя нужный «рабочий» отрезок фокусных расстояний и готовы поменять удобство съемки на более высокое качество картинки.

Объективы с переменным фокусным расстоянием.

Зум-объективы отличаются от фиксов тем, что могут сочетать в себе разные фокусные расстояния от широкоугольного до длиннофокусного (универсальные объективы), либо некоторые диапазоны (например широкоугольные или теле), последние естественно подходят для более узких задач. Отдельно хочется упомянуть такой класс как суперзумы, в него входит оптика с кратностью больше пяти (чтобы получить это значение достаточно разделить максимальное фокусное объектива на минимальное).

По аналогии с фикс объективами, рассмотрим зумы исходя из их фокусных расстояний. На первом месте конечно широкоугольники. Они прекрасно подходят для пейзажной съемки, съемки архитектуры, как снаружи, так и внутри помещения, а так же для групповых портретов. При этом удобство съемки значительно выше, чем при работе с фиксами т.к. вы можете быстро кадрировать сцену не сходя с места. Тут стоит отметить, что есть еще и сверхширокоугольные зумы и даже фишаи с изменяемым фокусным расстоянием, но думаю для рядового пользователя такая экзотика вряд ли будет интересна.

Затем идут универсальные зумы — они подходят практически под любые сюжеты т.к. могут использоваться как умеренно широкоугольные и постепенно увеличивают фокусное до нормального и дальше в область телеобъективов. Подобная оптика подходит для съемки широкого диапазона сюжетов, ей под силу и пейзажи и портреты и крупные планы, а в некоторых случаях даже умеренное макро. Сюда же входят и суперзумы, о которых говорилось выше.

Однако с универсальными объективами не все так радужно, стоит помнить, что практически всегда при увеличении кратности зума, усложняется оптическая схема и соответственно падают такие характеристики, как светосила, резкость и во всей красе вылезают прочие недостатки оптики. Иными словами, за возможность носить с собой один объектив вместо нескольких, фотограф расплачивается снижением качества картинки.

Последним типом зумов является длиннофокусная оптика. Она характеризуется большим «приближением» и в обычной жизни востребована не очень часто. Такие объективы в первую очередь подойдут тем, кто занимается фотоохотой и снимает спортивные мероприятия, также их удобно использовать для портретной съемки крупным планом. Делать интересные пейзажи, длинный фокус позволяет только на большом расстоянии, поэтому обычно для подобной съемки их не используют.

Таким образом получается, что идеальным кандидатом на роль первого объектива являются универсальные зумы, либо суперзумы со значением кратности до 10. Безусловно более кратные объективы могут показаться удобнее, но не стоит забывать и про качество, тем более, что значения фокусных более 150мм используются значительно реже, чем предыдущий отрезок. У многих производителей с камерами продаются наборы из двух объективов, обычно 18-55 и 55-250. Несмотря на привлекательную цену и широкий диапазон фокусных расстояний, я не советую брать этот вариант. Помимо невысокого качества самих объективов, разрыв в районе наиболее часто используемого фокусного отрезка, делает необходимым смену линз в процессе съемки, что крайне неудобно, отнимает время и повышает вероятность упустить интересный момент.

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

  • Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
  • Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
  • Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
  • Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
  • Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
  • В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
  • В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про объективы:

  • Только объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только .
  • Самый дешевый светосильный автофокусный объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
  • Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
  • Огромная объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

  1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
  2. Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
  3. Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
  4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
  5. — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
  6. Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
  7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

Пришла пора менять китовый объектив на что-то посолиднее. «Какой объектив купить на смену китовому?» — это второй по популярности вопрос после того как решен вопрос «Какой фотоаппарат купить?». Как всегда, на это вопрос, к сожалению, нет однозначного и универсального ответа. Все зависит от ваших желаний, потребностей и бюджета. Но пока отложим денежные вопросы в сторону (в конце концов всегда можно найти компромиссные бюджетные варианты объективов) и остановимся на выборе объектива на основе его технических характеристик.

1. ЗУМ или ФИКС?

Зум объективы (zoom - приближать-отдалять) - это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов - это зум объективы, например, 18-55 мм.

Фикс объективы (fix - закреплять, устанавливать) - это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека - чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.

Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.

Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности - буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.

Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами - это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы - настоящая находка.

2. СВЕТОСИЛА

Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 - с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).

Объективы с постоянной светосилой - это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.

Объективы с переменной светосилой - это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).

Хороший пример - тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.

3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.

Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?

В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше - дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.

Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 - 1/160 сек лезет шевеленка.

Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.

4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:

Набор «Универсальный классический» - для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов

1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.

Рабочая лошадка - «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все - от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум - удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.

Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.

Особенность на кропе - иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.

2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор - это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.

Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 - f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 - 2.0) - у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.

Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.

Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор - 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом - не 28 мм, а 15 - 20 мм, например.

3. Длиннофокусный зум - 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) - лично я использую для портретной съемки

Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )

Можно брать и до 300 мм - снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.

4. Широкоугольный объектив 10-20 мм - зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.

У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский - Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).

Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).

5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.

Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений - не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.

Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 - так называемое «реальное макро».

Помните, что это только примерный набор объективов , конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.

Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.

Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.

Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами

Здравствуйте! Давайте попробуем разобраться вместе с вами, какой всё же объектив лучше?

На рынке представлено огромное множество различных объективов для зеркалок, но, к сожалению, они все не из дешёвых. Были бы они дешёвые, наш вопрос отпал бы сам собой, набрал бы себе и того и другого и фотографируй с удовольствием. Но реалии таковы, что объективы зачастую дороже любительских зеркалок.

В одной из своих прошлых статей я писал кратко про виды объективов и про фокусные расстояния, если интересно, .

Итак, после покупки зеркалки и вдоволь наигравшись с китовым объективом, каждый фотограф мечтает о приобретении другого объектива. Вопрос в том, что брать: фикс или вариообъектив?

В первую очередь надо для себя определиться, для каких жанров он вам нужен. Для портретов и съёмок в студиях лучше фиксы, для спортивных фото и съёмок диких животных - телеобъективы, для репортажной съёмки лучше зум объективы. Каждый решает сам, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Преимущества фиксов:

  • более качественный и красивый рисунок;
  • легче и меньше зумов;
  • нет движущихся частей, а, следовательно, меньше вероятность поломки и попадания пыли;
  • в случае поломки одного фикса из набора остальные останутся рабочими;
  • выше качество линз и корпуса (как правило);
  • большая светосила;
  • дисциплинируют фотографа.

Минусы фикс объективов:

  • необходимо использовать ноги вместо зума;
  • необходимо иметь большую сумку с набором объективов на все случаи;
  • не подходят для репортажки, пока меняешь объектив, можно упустить интересные кадры;
  • из-за частой смены объективов пыль попадает на матрицу.

Преимущества вариообъективов:

  • подходит практически для всех случаев;
  • нет необходимости в таскании и замене дополнительных объективов;
  • не надо использовать ноги в качестве зума;
  • не попадает пыль на матрицу, поставил раз и забыл.

Недостатки зум-объективов:

  • менее качественные линзы и материалы (не всегда);
  • рисунок чуть похуже, чем на фиксах;
  • меньшая светосила;
  • чаще ломаются, чем фиксы;
  • засасывают пыль.
  • тяжёлые и большие.

Выбор за вами.

Если у вас есть что добавить или же вы хотите высказать своё мнение по поводу того, что лучше: фикс или зум, то милости просим оставлять свои комментарии к статье.